餐厅办桌吃剩的菜尾，回家加料蒸煮，形成特殊的菜尾文化。（图片来源：欣新闻）
对许多台湾人来说，“菜尾”是儿时记忆，尽管只是残羹剩菜加热而成的大杂烩，根本上不了台面，更不能算是一道菜，却是小孩引颈企盼的人间美味。
早年台湾工商业不发达，农业社会生活艰苦，家里的收入无法与今日相比。不过台湾人情味浓厚，婚丧喜庆免不了要办桌宴请亲朋好友，应邀参加的人带着红包或白包，接着坐下来大吃一顿。早年吃办桌是大事，一来台湾人刻苦耐劳，平日填饱肚子、不挨饿就行，少有机会上馆子吃山珍海味，一旦应邀参加宴会场合，那绝对是大事，而且是全家人的大事，而非赴宴者的一两个人的事。
这话怎讲？关键就在于菜尾。早年的办桌菜很实在，但台湾人多半生性保守又客气，少有“吃一、夹二、看三”现象，面对满桌的精美菜色，不好意思猛吃嗑光，几道菜之后，肚子也饱了。吃不完的菜该怎么办？简单，早年物资缺乏，吃不完的好料绝对不能浪费，办桌业者会将剩菜全倒在同一大锅里，再分给赴宴者带回家加热，足够全家人慢慢享用好几餐，形成特殊的“菜尾文化”。
撇开卫生条件不谈，婆婆妈妈为了让剩菜更澎湃，常加进笋丝、大白菜、高丽菜与豆皮、膨皮一起煮，加热后的菜尾有股酸中带香特殊的味道，小孩兴奋盛一碗再用筷子边翻边吃，这时吃菜尾就像寻宝一样。运气好一点的人挖到干贝、鱼翅、鲍鱼、香菇、脚筋、龙虾肉等平日吃不到的高档食材，等于中了大奖；运气较背的小孩翻来覆去，只找到笋丝、咸菜、菜头、高丽菜、碎鱼肉，甚至姜片、骨头。高雄就有一家“杂菜大王”，老板取自各大饭店、餐厅的菜尾，再加入大白菜熬煮，顾客抱着怀旧与挖宝心态上门，鲍鱼、牛排、干贝可能同时出现在碗里。
随着时代演进，菜尾文化逐渐消失，现代人生活条件较好，加上卫生考虑，大锅菜尾已不多见。即使宴客场合吃不完的菜，通常由店员分别打包让顾客带回家，不再混杂成一大锅，红蟳米糕带回去后依旧是红蟳米糕，酥炸腐皮海鲜卷也不会变成馄饨汤。
屏东外海的小琉球另有特殊菜尾文化。每当新人结婚，男方必须煮大锅菜宴请亲朋，虽名为菜尾，却采用新鲜食材，由街坊婆婆妈妈现场烹煮，内容包括猪肉、白菜、扁鱼、香菇、笋丝、鱼板、丸子、木耳、金针等，份量愈多表示男方愈大方。
【欣新闻】
